Озеро ТСОМГО: покататься на яках

К моменту посещения озера Тсомго мы проехали почти всю Индию вдоль и поперек, всевозможных священных мест насмотревшись вдоволь. Полугодовое путешествие заканчивалось горным штатом Сикким, аккуратно зажатым между Непалом, Бутаном и китайским Тибетом. Из-за рельефа (начало Гималаев все-таки) здесь нет поездов и аэропорта – все передвигаются на джипах. По извилистым дорогам, которые из-за муссонных дождей и после зимних месяцев часто страдают от оползней и затопления.
Сикким считается приграничной территорией, поэтому на въезде в паспорт шлепается двухнедельный штамп, мол, въехал. А дальше – крутая серпантинная дорога, проложенная на склонах высоких отрогов Гималаев. Максимальная скорость – 30 км/час на ровных (а такие бывают метров по 400, не больше) участках. Между населенными пунктами – 5–6 км в прямой видимости. Светофоров, разумеется, нет. Перед поворотами водители сигналят на всякий случай. Дорога полуторополосная. Аварии крайне редки, все умудряются разъезжаться, даже пара автобусов или грузовиков. Из окон открываются сводящие с ума виды: чайные плантации, извилистые речки, горные вершины, буддистские монастыри и одинокие домишки, непонятно как выросшие среди леса прямо на склонах.
Штат Сикким из-за его удаленности и мистически чарующих ландшафтов часто называют «последней Шангри-Ла». Благословенная мифическая страна Шамбала в Гималаях, по легендам, стала невидимой после вторжения мусульман в Центральную Азию, и только люди с чистыми душами могут найти ее. Сами жители Сиккима вне зависимости от своих религий считают эту часть горной системы местом силы.
На территории крошечного штата насчитывается более 200 озер и болот, многие из которых причисляются к священным. Среди них Тсомго – самое посещаемое, одно из самых труднодоступных и, пожалуй, самое успокаивающее.
С языка бутия Тсомго можно перевести как «источник воды». В зависимости от времени года озеро меняет свой цвет: в зимние месяцы оно суровое и мрачное, весной появление цветов делает его берега нарядными, летом у воды появляется металлический блеск из-за низких, порой темных облаков, а осенью их почти нет, долгое и высокое солнце словно увеличивает цветонасыщенность поверхности. Говорят, до прихода буддизма в Сикким монахи предсказывали будущее по изменениям цвета воды и устраивали шаманские ритуалы очищения.
В Гангтоке, столице штата, мы берем еще одно разрешение – теперь на посещение самого озера. Ведь оно всего в пяти километрах от Китая. Кстати, просто так заветную бумажку не дают – исключительно в турфирмах при покупке тура с гидом, который потом, как мы поняли, не особо-то и нужен: сидит, молчит всю дорогу. Разрешение официальное, с нашими фотографиями, названием отеля и прочим. В джипе еще несколько человек – меньше трех нельзя. Около пяти утра отправляемся в путь.
Под колесами мощного джипа – каменно-грунтовая дорога, асфальт мы заметили только в самом начале пути. Набор высоты – два километра, с 1700 до 3700 метров. Скорость движения довольно низкая, не только из-за риска падения. «Если двигаться быстро, легко можно подхватить высотную болезнь», – объясняет водила.
Постепенно дорога начинает уходить в облака, со склонов стекают потоки воды. Джип несколько раз буксует. Прямо на краю пропасти. Периодически из-за поворотов выруливают военные грузовики, успевающие разъехаться с нами в считаных сантиметрах. То тут, то там ремонт дороги: преимущественно женщины с кирками и кувалдами выкорчевывают валуны и куда-то несут в наспинных корзинах. Пыль затрудняет видимость. В машине никто не пристегнут.
Наконец, приезжаем к озеру – огромному, идеально гладкому, отражающему все горные вершины и кристально-синее небо. Окружающие панорамы сводят с ума, снег кажется, скорее, голубым, чем белым, напоминая кадры из фильмов об Антарктиде. Поздней весной вода практически полностью сменяет лед, а кое-где прямо из камней пробиваются зачатки сиреневых цветков…
Тишину и умиротворение, царящие на берегах Тсомго, слегка нарушают домашние яки и весело катающиеся на них туристы. Это местный аттракцион. Потеха с яками начинается еще до того, как гости озера успевают припарковаться. Хозяева кудрявых буйволов бегут за джипами, предлагая свои услуги. Торги начинаются прямо в движении через открытое окно и порой, когда машина останавливается, ценник уже снижен вдвое. Если постараться договориться с владельцем яка, в качестве бонуса дадут напрокат и резиновые сапоги. Без них здесь нельзя – везде снег, а ноги нужно держать в тепле и сухости.
Кстати, взять в аренду теплую куртку и сапоги легко в лавочках Гангтока – у самого озера прокат значительно дороже. Если у вас проблемы с легкими, тоже не беда – здесь же на время поездки нуждающихся обеспечивают небольшими баллонами с кислородом. Ведь в условиях разреженного высотного воздуха каждый шаг и вдох даются тяжелее, чем в обычных условиях.
Для индийцев, приехавших из южных штатов страны, озеро Тсомго, наверное, одна из немногих возможностей увидеть снег вживую. Радостные, словно дети, они играют в снежки и бесконечно фотографируются. При этом не боясь снимать с себя теплые куртки и свитера, оставаться в разноцветных сари. Такая яркая радостная толпа очень оживляет суровый пейзаж – и как им только не холодно?..