АВЕЙРУ: медлительная и сладкая жизнь

Впервые в Авейру я попала случайно. Перемещаясь по Португалии между Лиссабоном и Порту, аэропортами и полями, маленькими черепичными домиками и мандариновыми садами, печалилась, что все никак не доберусь до Атлантического океана. В подходящий день приняла решение: еду! – и отправилась на крупнейший и очаровательнейший вокзал города Порту – Сан-Бенту, где купила билет до Авейру. Проезд стоил недорого – €3,5. Карта показывала, что расположен Авейру неподалеку от побережья, а электронное табло – что электрички в населенный пункт отправляются почти каждые полчаса.

Вокзал как произведение искусства

Поэтичная атмосфера Авейру ощущается с первого же шага. Железнодорожных вокзалов в Авейру два. Современный и удобный, из которого я вышла наверх, в город, и расположенный в паре десятков метров от него старый, давно не функционирующий. Его маленькое зданьице – настоящее произведение искусства! Как и множество старинных португальских строений, вокзал выкрашен белой краской и отделан бело-синими керамическими плитками азулежу.

Город каналов и молисейру

Мое мнение – чтобы быть очарованным Авейру, достаточно пройтись по центральной Av. Dr. Lourenco Peixinho. На ней есть все, что ждешь от маленького португальского городка: брусчатые тротуары, клумбы с розами, магнолии; уличные кафе с посетителями, читающими газеты; дома, высотой не превышающие три этажа. Каждая деталь отделки красива и интересна сама по себе, а архитектурный ансамбль целиком заставляет остановиться поглазеть прямо посреди тротуара, создавая неудобства прохожим. Это, пожалуй, единственный недостаток Авейру: пешеходные зоны настолько узкие, что, любуясь на витрину, можно затруднить движение по улице. Но хотя я и тормозила на каждом углу, все же дошла до центра, чтобы там, приоткрыв рот, встать уже окончательно.
На слиянии каналов, среди мостиков и цветных хищных лодок начинаешь всерьез сомневаться: а в Португалии ли ты? Как и в Венеции, покрикивают зазывалы, на ветру трепещут ленты, едят сладости и пьют кофе нарядные люди... Но потом, присмотревшись, замечаешь разницу. Каналов в Авейру значительно меньше, идущие по ним деревянные лодки зовутся не гондолами, а молисейру (moliceiro), и они исторически служат только как аттракцион (в Венеции с их помощью в старину доставляли людей и товары).
Прокатиться на молисейру – недешевое удовольствие: прогулка стоит около €7–8 с человека. Массивных каменных кварталов в городе нет, улицы хотя и узкие, но из-за низкоэтажной застройки и пестроты красок очень уютные, кафе на площадях почти домашние, а люди не торопятся в попытках осмотреть достопримечательности. В местных лавочках вместо карнавальных масок продаются полотенца с вышивкой, тапки на овчине из региона Серра-да-Эштрела (€12–20) и сладкая вишневая настойка Ginja ценой от €4 до €15 в зависимости от размера бутылки.
Конечно, Авейру не Венеция, хотя и похож на первый взгляд. Но разве это мешает насладиться его собственной романтикой, включающей неспешную прогулку вдоль канала и в ее финале – мороженым в виде лодки (€5,5), которое причудливо украшено фруктами и взбитыми сливками? Цены в Авейру, кстати говоря, куда милосерднее, чем у более знаменитого собрата.

Магазин черного кота

На молисейру я кататься не стала, а вот на расположенный поблизости старый рынок решила заглянуть. Плюс небольшого города в его компактности: с одной стороны от канала – центральный рынок в величественном здании, с другой – крупный торговый центр Forum Aveiro. Перейди по мостику – и за минуту окажешься в том месте для шопинга, которое считаешь предпочтительным.
Рынок – туристическое развлечение, местные не заходят туда годами, закупаясь необходимым в супермаркетах. Но для гостя города он имеет свою прелесть. Зал пуст, покупателей почти нет, и хозяйки точек негромко беседуют друг с другом. Цветочные прилавки, заставленные букетами, горшочками с рассадой салата, розами и бегониями, благоухают. Часто они оставлены без торговца и охраны – безопасно, никто не возьмет, в крайнем случае заберут цветок и оставят деньги другому продавцу. Цены существенно выше магазинных – та же бегония стоит €8–10. В уголке рынка, в отделе с надписью peixaria, за €10 можно купить свежайшую рыбину – торговка рыбой в белом фартуке при вас почистит и нарежет, останется только положить дома на сковородку. Кстати, в рыбных магазинах не пахнет ничем, кроме свежести, – как им это удается?

Что такое ovos moles?

Уж чего нельзя избегать при визите в Авейру – так это похода в кафе. Они заставляют расслабиться и забыть обо всем как минимум на полчаса: торопиться не только не принято, но и слегка неприлично.
Заведение, как правило, поделено на две части: прилавок с пирожными и хлебом, а рядом – небольшой зал со столиками, еще несколько столов на улице. Визит в кафе протекает так: короткая беседа (обстоятельная, если ты завсегдатай) – и официантка приносит um cafezinho, маленький кофе в чашечке размером с наперсток – обычно не дороже €0,65. К нему берут слоеную корзиночку, наполненную желтоватым нежным кремом типа заварного – pastel de nata. Запеченную поверхность крема посыпают сахаром с корицей и... пусть весь мир подождет.
Кофепитие в Португалии может продолжаться бесконечно. Этому способствует дешевизна сладостей – чек за кофе и кусок торта редко превышает €2,65–3, а выпечка настолько хороша, что легко увлечься и повторить. Кстати, не пытайтесь ускорить персонал – не выйдет. Даже если вы страшно спешите и хотите взять навынос – девушка за стойкой будет любовно и бережно упаковывать пирожное или кекс в белоснежную коробку, невзирая на ваши гримасы. Уходя, почти каждый посетитель прихватывает с собой пару-тройку хлебных булочек в шуршащем коричневом бумажном пакете.
Особых пирожных в Авейру нет, а вот особые сладости есть. Одни продаются в тех же кафе, называются ovos moles и представляют собой фигурки рыбок и ракушки, каркас которых сделан из белка и наполнен сладким яичным кремом. Вкус на любителя, но как сувенир – отличный вариант. Не менее востребованны tripas de aveiro – вафли с разнообразными добавками, из которых наиболее популярен шоколад. Их пекут в будочках на улице либо в отдельных кафе, посвященных именно tripas. Среди горожан у каждого заведения есть свои фанаты, которые уверены, что в любимом месте tripas наивкуснейшие.

Как века назад

В Авейру, несмотря на его «итальянский акцент», я почувствовала себя в той Португалии, которую представляла себе по картинкам. Лиссабон и Порту – крупные города со всеми их атрибутами – пробками, автомагистралями, общественным транспортом, большим количеством людей и эклектичной смесью старых построек с модными стеклянными зданиями. Авейру же – хоть и с блестящими отделениями банков, офисами с экранами компьютеров, магазинами одежды с костюмами и платьями из последних коллекций – по-прежнему живет медлительной и сладкой жизнью, такой же, как века назад. В нем незаметно тают часы, проведенные с подругой за чашечкой кофе, плавно скользит по волнам молисейру, пожилая женщина, постукивая тростью, идет по тротуару, а парочки сидят на скамейках, любуясь друг другом и окружающей природой. Ради этого неспешного наслаждения жизнью в Авейру хочется вернуться.
...На океан в тот день я так и не попала. Как оказалось, Авейру находится не на самом побережье, а лишь поблизости, и чтобы увидеть Атлантику, нужно сесть на автобус и ехать минут двадцать до одного из пляжей: Barra – со знаменитым на всю округу маяком, или Costa Nova – с его полосатыми рыбацкими домиками. Однако Авейру так заполнил мой день, что я, возвращаясь в Порту, не жалела о том, что не успела, – ни капельки.