По ШРИ-ЛАНКЕ на колесах

Со временем понимаешь, что путешествовать на автобусах достаточно удобно. При средней скорости поездов 15 км/час автобус, едущий в два раза быстрее, предпочтителен. Добавьте к этому практически смехотворную плату за проезд – и вы поймете, что выбор очевиден. Может показаться, что автобусы переполнены до отказа, но, во-первых, сидячие места занять все-таки можно, а во-вторых, ланкийцы – не китайцы, толкаться специально не станут. По салону деловито снует кондуктор, профессионально поставленным голосом выкрикивающий из дверей конечную станцию – для проходящих мимо потенциальных пассажиров.
Пытаться понять систему автобусных маршрутов на Шри-Ланке – дело неблагодарное. Их совершенно немыслимое количество, и многие из них дублируют и перекрывают друг друга. Впрочем, есть некоторые константы – постоянные маршруты, курсирующие по главным магистралям. Как правило, это экспрессы, связывающие главные города страны. Так, № 1 идет от Коломбо до Канди, № 2 – от Коломбо до Матары, причем автострады дублируют главные железнодорожные ветки.
Однако даже если вы уже заняли место в автобусе второго маршрута, не спешите радоваться. Тот же второй маршрут, и отнюдь не экспресс, можно встретить и в совершенно других населенных пунктах – с указанием других конечных станций и останавливающимся у каждого столба (пардон, кокосовой пальмы). Но когда проникаешься буддийским пониманием ценности многообразия, характерным для религиозных верований ланкийцев, начинаешь снисходительно относиться к местной транспортной неразберихе. Дело в том, что в Азии, в отличие от европейцев, не анализируют и не структурируют, отсекая все лишнее, а синтезируют и приумножают, дополняя и сохраняя уже имеющуюся систему.
Об этом хорошо размышлять во время поездки в том самом автобусе, заняв место у окна. Едешь себе из одного города в другой часа два-три со скоростью 20–30 км/час, слушаешь обязательную для любого, даже самого пожилого агрегата музыку (в новых автобусах установлены плоские экраны, по которым крутят видеоклипы песен популярных ланкийских исполнителей). Орган зрения можно использовать на полную мощность – наблюдать за местной публикой, которая входит и выходит через постоянно открытые двери (конечно, с левой стороны, так как движение в стране левостороннее), очень интересно.

Коробчонка на трех колесах

Загадка: когда меньшее число колес означает большую степень комфорта в поездке? Ответ: в случае если вы передвигаетесь по Шри-Ланке не на рейсовом автобусе, а на вездесущей тарахтелке под названием «тук-тук». Этот транспорт весьма популярен у местных. Относительно недорогой (из «салона» – $3500, секонд-хенд – $1500), экономичный и юркий, он доставит вас в любую отдаленную точку на карте страны, чьи очертания напоминают «слезу, упавшую со щеки великой Индии».
Правда, когда едешь по размытой мощным тропическим ливнем грунтовке, инстинктивно начинаешь креститься – промоины и ямы такие, что кажется, будто отчаянно пыхтящая коробчонка на трех колесах сейчас перевернется. Кстати, на случай тропического проливного дождя в тук-туке имеются брезентовые шторки. Они же защитят от нескромных глаз тех, кто в густонаселенной (более 20 млн на невеликой островной территории) стране хочет сохранить privacy. Впрочем, при такой плотности населения обязательно найдется тот, кто что-то заметит и расскажет соседу, поэтому новости разносятся быстро. И по этой же причине хорошая репутация в этой стране – не пустой звук.
Кстати, внешний вид своего трехколесного друга – один из способов ее создать. На Цейлоне (а именно так называлась раньше Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка) своего «коня» принято всячески украшать, причем почему-то безумно популярен декор в стиле «советская кровать». Затейливые никелированные перегородки, завитки, набалдашники, которые просто обязаны блестеть так, чтобы ослепить сидящего сзади пассажира (пассажирку), и прочие блестящие детали декора. Многие тук-тучники еще и прикрепляют над задним номером сияющую миниатюрную лопатку – для вящей красоты.

STOP или GO

Ну и немного об автомобилях. Стиль вождения на бывшем Цейлоне вызывает у европейцев как минимум удивление. Во-первых, скорость – она на самом что ни на есть хайвее не может превышать 72 км/час. Лихача ждут очень высокий штраф, а дорожная полиция, как и в России, обычно отлавливает местных нарушителей из засады. Кстати, водительская солидарность не зависит от географических координат – взаимовыручка водителей проявляется на Цейлоне точно так же, как и в России: едущие тебе навстречу моргают фарами, если впереди засада.
Зато манера обгона типично азиатская – сначала едущий рядом начинает подавать тебе сигналы о своем желании совершить маневр, а затем, когда ты притормаживаешь и принимаешь влево, вдруг неожиданно сбрасывает скорость и начинает о-о-о-о-очень медленно идти на обгон.
Что касается звуковых сигналов, то это, пожалуй, единственное эффективное средство регулирования дорожного движения при практически полном отсутствии светофоров и обилии помех. Это могут быть собаки, невозмутимо лежащие на проезжей части, то и дело пересекающие дорогу в неположенном месте коровы и обезьяны, которые так и норовят порскнуть под колеса, а потом, устроившись на ближайшем дереве и издевательски хохоча, наблюдать за ими же созданным беспорядком. Аварий на дорогах райского острова, а уж тем более аварий со смертельным исходом, практически нет.
Покрытие дорог на Цейлоне вполне удовлетворительного качества, и за его состоянием следят. Проезд по и без того узкому полотну осуществляется в таких случаях с помощью специально обученного регулировщика, у которого в руках имеется примитивное семафорное устройство – палка с круглой табличкой, на одной стороне которой на красном фоне написано STOP, а на зеленом фоне другой стороны – GO. На мой вопрос, как разъезжаются на узкой дороге два автотранспортных средства, мой русскоговорящий знакомый ланкиец ответил: «Потихоньку!». И в этом уважении ко всем участникам движения, в этом внимании к любому живому существу на твоем пути и осознании ценности его жизни – вся философия буддизма. Ведь убийство для буддиста – самый страшный грех, который практически уничтожает шанс на твое более счастливое рождение в будущей жизни.