Ночь в РАБАТИ

– Хеллоу! – обратилась ко мне какая-то темная личность, держащая в руках два пластиковых пакета, под завязку набитых банками с пивом. – Хау а ю?
– Привет, – сказал я. – Нормально.
– О, ты русский! – обрадовалась личность. – Пойдем с нами конец трудового дня отмечать!

Русский писатель Джон Сильвер

Так я впервые столкнулся со знаменитым грузинским гостеприимством. В пустом баре, расположенном прямо в центре Рабати, сидела компания мужиков, человек десять. От тридцати до сорока. Довольно мрачного бизнесменно-криминального вида. После традиционного пожатия рук и шапочного знакомства мне протянули трубку:
– У нас можна!
Минут через пятнадцать парни оживились, стали улыбаться и шутить. Все они занимались околотуристическим бизнесом: кто ресторан здесь, в крепости, держит, кто винный погреб, кто гостиницу, а кто и просто сувенирный ларек...
– А почему пиво пьете, а не вино? – спросил я.
– Э, вино одни деревенские пьют. А в городе вино дорого. Это все замануха для туристов.
В следующие пару часов они поделились со мной радостями и горестями туристического бизнеса, поговорили про «русского писателя Джона Сильвера» (про Лермонтова мои случайные знакомые слыхом не слыхивали) и грузинского писателя Нодара Думбадзе, научили меня всем местным ругательствам, поведали о том, что «подлец Саакашвили» сделал все возможное, чтобы грузины возненавидели русских, но у него все равно ничего не вышло, и выпили все пиво. Захотелось в туалет.
Как это ни странно, но его в баре не оказалось. Когда я выразил свое удивление по этому поводу, парень, который меня сюда привел, поманил пальцем к выходу и сказал таинственным шепотом, хитро улыбаясь:
– Надо к директору сходить. – Он показал на какую-то калитку в крепостной стене. – Как зайдешь, сразу направо. Но то, что ты увидишь, не должен вскружить твой голова.
Заинтригованный, я зашел в калитку и увидел огромный куст роз рядом с домиком администрации. Делать было нечего. Пришлось «сходить к директору».

Все для туристов

...Далеко за полночь мне удалось, наконец, распрощаться со своими новыми генацвале, и я отправился бродить по ночной Рабати. Туристы приезжают в крепость в основном днем, а ночью она предоставлена почти в полное распоряжение таких бродяг, как я. Почти – это потому, что ночью открыт для посещения только так называемый Нижний город. Верхний же все-таки на ночь закрывается, но в свете десятков прожекторов он великолепно смотрится и со стороны.


Я давно уже заметил, что большинство крепостей выглядят гораздо интереснее снаружи, чем изнутри. К Ахалцихской это не относится. И виной тому – реконструкция, которая была проведена здесь в 2011–2012 годах. Местные жители наполовину с восхищением, наполовину с раздражением сообщают, что стоила она 34 млн лари, выделенных из государственного бюджета. Для полунищей Грузии это просто гигантские деньги. Многие считают, что лучше было бы направить их на развитие городской инфраструктуры. Но такова нынешняя политика государства: все для туристов! По всей стране строятся подъездные пути к ранее недосягаемым для транспорта достопримечательностям, открывается множество отелей и ресторанов. И отношение к туристам соответствующее. Даже к таким, как я.
По Грузии я перемещался автостопом, и вот что интересно: большинство подвозивших меня – богатые люди на дорогих иномарках. Хозяин пятизвездочного отеля из Кутаиси, банкир из Батуми, владелец небольшого заводика по добыче марганцевой руды из Чиатуры... Не берусь объяснить этот феномен, но точно знаю, что почти нигде в мире такие люди ни за что не остановятся на трассе, чтобы подобрать автостопщика. В Грузии останавливаются.
Но вернемся в Ахалцихе.
Побродив ночью по освещенным фонарями площадям, переулкам, стенам и башням Нижнего города, утром я отправился осматривать Верхний, вход в который, в отличие от Нижнего, платный (7 лари). Здесь находится исторический музей (за вход надо заплатить отдельно 2 лари), небольшая православная церковь Святого Георгия, мечеть (кстати, самая старая и самая большая на территории Грузии), медресе, усыпальница паши, декоративный бассейн, беседка с фонтаном, изящная колоннада и возвышающаяся над всем этим цитадель, с главной башни которой, как водится, открываются чудесные виды на город и окрестные горы.
Город Ахалцихе находится в 60 км от Боржоми и в 200 км от Тбилиси. Доехать сюда от Тбилиси можно на маршрутке от автовокзала у станции метро «Дидубе» за 10 лари – меньше чем 300 рублей. И если вы уже побывали в туристических, костюмных, но от этого не менее прекрасных Мцхете и Сигнахи (а тем более если не побывали) – не пожалейте времени. Рабати его стоит.