ФЛОРЕНЦИЯ: цветущая круглый год

Состояние шока, в который впадаешь не только в музеях и храмах, но и просто прогуливаясь по этим улицам, получило название «синдром Стендаля», или «Флорентийский синдром». Стендаль в XIX веке едва не лишился от восторга чувств на ступенях Санта-Кроче. И описал потом всю силу влияния на зрителя шедевров эпохи Возрождения. Как разъясняют психологи, причина возникновения такого временного помешательства – перенасыщенность Флоренции произведениями искусства, когда количество прекрасного на единицу площади превышает некую критическую массу и сознание не успевает это переваривать. И ведь официально признано: во Флоренции самая высокая из всех городов планеты плотность достопримечательностей на квадратный километр. Неудивительно, что в наше время каждому туристу своей группы гид выдает рацию с наушниками: без такой «привязки» коллективные экскурсии во Флоренции были бы невозможны из-за впадающих в состояние эйфории и отрывающихся от земли смертных.

Симонетта Веспуччи, родственница Америго

Когда мы говорим «Ренессанс», то подразумеваем прежде всего именно Флоренцию. Она сумела стать центром этого мощнейшего движения, вобрала в себя весь дух той удивительной эпохи. И до сих пор не растеряла его. Возрождение – расцвет творчества во всех сферах деятельности. Недаром Florentia переводится с латыни как «цветущая».
Впрочем, она цветущая и буквально. Уже в марте, когда наш Питер укрыт снегом, здесь покрывается желтыми шариками мимоза, а персиковые и миндальные сады окутывают город бело-розовыми облаками. В апреле развешивает над фасадами домов сумасшедшие сиреневые гирлянды глициния.
Символом же Флоренции стал изысканный ирис. Именно он красуется на гербе города, основанного этрусками еще до нашей эры и завоеванного потом римлянами. Ведь в те времена все окрестные поля были усыпаны ирисами. Ежегодно в мае здесь проводится фестиваль ирисов, в котором участвуют тысячи цветоводов со всего мира. Специальный приз присуждается тому цветку, который больше всего схож с изображенным на гербе (а так как этот эталонный вариант алый, селекционеры пока безуспешно продолжают биться над решением цветовой задачи).
Но главное – круглый год «цветет» во Флоренции, на величайшем полотне Сандро Боттичелли, вечно юная «Весна», Primavera. Среди толкований этого полотна присутствует и такое: Primavera – аллегория цветущей под властью династии Медичи Флоренции, где царят гармония и любовь. Недаром же у ног Флоры изображен тот самый геральдический символ города – ирис. Экскурсовод в Уффици рассказал нам, что свою Флору на этой картине Боттичелли писал с той же флорентийки, Симонетты Веспуччи, что и богиню красоты на соседнем, не менее великом, полотне «Рождение Венеры». И что натура – родственница того самого Америго, который добрался до Америки, дав свое имя двум континентам. К галерее Уффици выстраивается самая длинная в Италии очередь. Зато наградой за терпение будут Челлини, Донателло, Рафаэль, Микеланджело...

Столица искусств всей Земли

Флоренция – город художников, поэтов и музыкантов, который называют столицей искусств не только Европы, но и Земли. В нем жили и творили 350 из 1000 самых выдающихся художников второго тысячелетия нашей эры!
Признанный первым гением тысячелетия Леонардо да Винчи – флорентиец. Здесь он создавал эскизы летательных аппаратов и подводной лодки, парашюта и велосипеда. За несколько столетий до тех, кто получил потом патенты. Только отсутствие соответствующих материалов помешало Леонардо осуществить задуманное. Здесь он написал свою «Джоконду». И сколько бы ни спорили искусствоведы о том, кто она – жена торговца, фаворитка Медичи или мать автора, – в любом случае Мона Лиза – флорентийка.
Когда рассказываешь о Флоренции, ставшей гимном человеческому гению, возникает одна проблема: как бы исхитриться, чтобы не склонять в каждом предложении прилагательные «великий» и «прекрасный». Впрочем, когда смотришь на «Давида», сотворенного Микеланджело Буонарроти, вообще все слова из головы улетучиваются…
В доме Микеланджело хранятся его вещи и рисунки, коллекции минералов и монет. Хорошее место, чтобы поразмышлять о меценатстве. Баснословно богатые правители Флоренции Медичи, как бы ни относиться к ростовщической стороне их деятельности, не спускали деньги на сиюминутное, а вкладывали их в науку и искусство. Они были меценатами и покровителями Микеланджело, Боттичелли, Леонардо и многих других гениев. Те пользовались предоставленными средствами, но не всегда отвечали благодарностью.


В Цветущей жил Данте Алигьери, написавший «Божественную комедию» и сделавший «вульгаре» – простонародный диалект тосканцев – литературным языком итальянцев. Для Италии Данте – как для России Пушкин. Можно зайти в церковь, в которую ходил поэт. В ней – портрет его музы, Беатриче. И стеклянная емкость с записками от нынешних влюбленных.
Во Флоренции жила и другая так и не соединившаяся пара, ставшая символом чистой любви, – Петрарка и Лаура. Здесь жил и Боккаччо, написавший в «Декамероне» о другой стороне любви – телесной. Здесь сочинял столь удивительно воздушную музыку Россини. Здесь родился и управлял государством Макиавелли, о противоречивости личности которого спорят до сих пор. С одной стороны, он автор той циничной науки управления, при которой цель оправдывает средства, с другой – друг и соратник Леонардо. Впрочем, и прах Макиавелли примирительно покоится рядом с прахом Микеланджело – в базилике Санта-Кроче. Здесь жил и размышлял о мироустройстве Галилео Галилей. Здесь, на площади Синьории, был сожжен на костре мятежный монах-францисканец Савонарола. Тот самый, который умудрился на несколько лет стать правителем Флорентийской республики и сжег на этой же площади тысячи предметов роскоши, в том числе музыкальных инструментов, картин и книг. Акция вошла в историю под названием «Костер тщеславия».

Ирис нежный

У русских отношение к этому итальянскому городу трепетное. Как, впрочем, и у него – к ним. Тут есть действующая русская церковь, похожая на собор Василия Блаженного, с крытыми пестрой черепицей луковками куполов. О возведении во Флоренции православной церкви ратовала великая княгиня Мария Николаевна, дочь Николая I. Отсюда и двойное название – Рождества Христова и Николая Чудотворца.
Как об источнике вдохновения писали о Флоренции Герцен, Ахматова, Гумилев. Блок называл ее «ирисом нежным». На Виа Сан-Леонардо стоит дом с трогательной надписью на мемориальной доске: «На этой вилле в 1878 году жил и трудился Петр Ильич Чайковский, который, прибыв к нежным тосканским холмам с просторной русской равнины, претворил бессмертные гармонии обоих краев». «Флорентийской оперой» прозвали написанную там «Пиковую даму». А сам Чайковский говорил, что Флоренция – его любимый иностранный город. В память о Достоевском, именно здесь дописавшем своего «Идиота», муниципалитет назвал именем писателя аллею парка Кашине. А Тарковский считал, что Флоренция возвращает надежду и пробуждает способность мечтать у закоренелых пессимистов.
Как узки ее бережно сохраняемые средневековые улочки! Раскинув руки, можно упереться в стены противоположных домов. Солнце не добирается до мостовых, прохожие – в тени. Фасады некоторых жилых домов расписаны фресками, как картинные галереи. Личный автотранспорт сюда не допускается. Раз для цветников нет места внизу, жильцы домов обустраивают их на крышах. Петляешь по таким улочкам, и вдруг – неожиданно – выныриваешь на площадь к огромному чуду, ассоциирующемуся с целым букетом цветов.
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре завораживает. Он построен из белого, зеленого и розового каррарского мрамора. Ходишь и ходишь вокруг, словно тебя примагничивает эта жизнерадостность, задираешь голову к вершине колокольни Джотто, к куполу Брунеллески. Высота купола – 107 м. После его сооружения в XV веке власти издали закон, запрещающий строить более высокие здания, соблюдаемый и поныне. Кстати, промышленник Демидов пожертвовал на строительство собора самую большую сумму, поэтому его родовой герб располагается рядом с главным входом.

Per favore, пусть расставание будет недолгим!

Как декорация к старинной сказке – галерейный мост Понте-Веккьо, построенный аж в 1345 году через разрезающую город надвое реку Арно, в которой резвятся нутрии. Вместо располагавшихся на мосту в Средневековье мясных лавок – давно уже ювелирные. Мясников прогнали еще в XVI веке за то, что сбрасывали в реку протухший товар.
В верхней части моста проходит крытый коридор Вазари, созданный по заказу основателя правящей династии Медичи – Козимо. Он был сплошь увешан картинами, чтобы правители не скучали, переходя через реку из резиденции – Палаццо Веккьо – в выкупленный у промотавшихся олигархов дворец, ставший позднее галереей Питти. Так, собственно, и было положено начало галерее Уффици (что переводится всего-навсего как «офис», откуда Медичи управляли Флорентийским государством).
Нельзя, ну никак нельзя ехать во Флоренцию на денек, чтобы встать здесь перед выбором: либо Уффици, либо Питти! Между прочим, палаццо Питти – это самое большое в мире собрание картин Рафаэля. Попадаешь туда и как мотылек летишь на загадочный свет, который исходит от рафаэлевских полотен! А разве простительно было бы обойти стороной комплекс Сан-Марко (церковь и монастырь, превращенный в музей) с его главными сокровищами – фресками Фра Беато Анджелико? В каждой из келий монастыря рядом с окном – фреска. Получается: одно окно – в мир земной, другое – в небесный. В самом конце коридора – келья того самого Савонаролы... В общем, Флоренции нужно посвятить минимум пять дней, иначе будете потом корить себя за легкомысленность.
Флорентийцы во многом были первыми. Именно во Флоренции было создано самое первое в мире фортепиано, родился жанр оперы и был воздвигнут первый оперный театр. Впервые в Европе тут начали чеканить золотые монеты – флорины, а местные банкиры первыми ввели безналичные расчеты между клиентами в разных странах.
А как вам такой эпизод? Папа римский, опять же впервые, пригрозил отлучить от церкви... весь город. За то, что граждане поддерживали своего правителя Лоренцо Медичи, покровителя наук и искусств, и сорвали предпринятую по заданию папы попытку его убийства. Лоренцо был тогда лишь ранен. Он поправился, заключил союз с королем Неаполя, после чего и начался Ренессанс.
Тот золотой век давно позади, но Флоренция не воспринимается как законсервированный город. Она молода и звучащей на улицах музыкой, и бесконечной чередой праздников. В том числе и таких забавных, как праздник кузнечика на Троицу (когда в общественном парке все желающие покупают и выпускают из коробочек на волю тысячи этих попрыгунчиков) или «взрыв повозки» в Пасхальное воскресенье (с белыми волами, украшенными цветами возами, зажиганием фейерверков от «Коломбины»).
Увы, нам пора уезжать. На прощание, как тут заведено, кидаем монетки бронзовому кабанчику, Porcellino, на которого возложена обязанность выполнения заветных желаний гостей города. Чтобы сработало, нужно также потереть нос волшебной зверушки. Надраенный руками неиссякаемых просителей, он блестит, словно золотой. О чем чаще всего его просят? Вряд ли ошибусь, предположив, что о новых встречах с чудесной Флоренцией. Не хочу быть оригинальной и шепчу на ушко кабанчику: «Per favore, пусть расставание будет недолгим!».