ВЕНА пешком: необходимо и достаточно

Оксана КРАПИВКО
Правда, не покупать билет на наземно-подземные экипажи вы можете при условии, что жить станете где-нибудь в районе Кёртнерштрассе (это венский аналог Елисейских полей). В этом смысле мне повезло – наудачу выбрав на сайте бронирования отелей знакомое любому петербуржцу название «Астория», я не прогадала. Кстати, из окна «Астории» открывается вид на знаменитый «Захер» (отель и ресторан), владелицей которых является одна и та же приятная во всех отношениях дама. Венская опера – в шаге направо, главный собор города (тот самый, «имени святого Степана», где Моцарт получил последнее в своей жизни место ассистента капельмейстера) – в двух шагах налево. И даже до «Бельведера» всего полчаса пешего ходу. 

В поисках Климта

Посещение этой галереи оставило, пожалуй, самое сильное впечатление за весь мой венский визит. Ни размах императорских апартаментов, ни практически невообразимое количество предметов роскоши, принадлежавших династии Габсбургов, не поражают в Вене воображение так, как полотна Климта.

Именно здесь находится самая большая коллекция творений Густава Климта, чей бесспорно узнаваемый стиль сегодня растиражирован настолько, что сюжет «Поцелуя» известен даже тому, кто весьма далек от искусства. А еще в Вене можно увидеть Микеланджело, Рубенса, Дюрера, Пикассо, Моне, Кокошку, Шагала и, конечно, Шиле – все эти богатства сосредоточены во дворцах и музеях, которые просто необходимо посетить приехавшему в Вену пусть даже на несколько дней. Выйдя из дверей отеля, упираешься в фасад галереи «Альбертина», рядом с которым – парк дворца Хофбург с памятником Моцарту. Соборы, музеи, торговые галереи – все это в полном объеме можно увидеть в течение трех дней, не слишком изнуряя себя долгими переходами и уж тем более переездами.

В поисках святого Стефана

Один переезд, конечно, совершить все-таки придется – из аэропорта в город можно добраться и на такси, и автобусом, но самое удобное – это CAT, oн же City Airport Train. €12, 16 минут – и вы в самом сердце Вены, в 100 м от городского парка, где золотой Штраус играет на скрипке. Впрочем, можно поступить и по-другому – заплатить около €4 и сесть на поезд QBB седьмой железнодорожной пригородной ветки. И – пусть не через шестнадцать, а через двадцать шесть минут – вы окажетесь там же, на вокзале Wien Mitte. При этом ваш билет будет действителен в течение часа с момента компостирования его на платформе Wien Flughafen. Поэтому спокойно пересаживаетесь на метро, едете две остановки по третьей, оранжевой линии – и оказываетесь у громады собора Святого Стефана.
Волнующий момент встречи с городом – это подъем по эскалатору подземки на станции «Штефансплац», когда ты еще не видишь сам собор, а только его отражение в стеклянном ограждении. Поворачиваешь голову налево – и…
В отличие от остальных больших готических образцов храмового строительства – громадных соборов Праги, Парижа или Кельна – собор Святого Стефана не внушает благоговейного страха. Он велик, соразмерен и гармоничен, хотя и не очень-то похож на всю остальную роскошную классическую Вену.
Раньше под собором располагалось место упокоения горожан, в том числе павших жертвами чумы (чумная колонна причудливой формы расположена опять-таки неподалеку от Штефансплац). Когда трупный запах стал серьезной помехой для совершения служб, было решено очистить подземелья от человеческих останков. Теперь там хоронят исключительно высокопоставленных лиц духовного звания, для которых с австрийской основательностью подготовлена еще пара свободных помещений с ячейками. На эти захоронения, а также на камеру, где в запаянных сосудах всех форм и фасонов хранятся внутренности членов монаршей семьи Габсбургов, нынче приходят посмотреть туристы. После посещения знаменитой часовни-костницы в Чехии уже не удивляешься тому, как методично, по ранжиру (плечо к плечу, бедро к бедру, череп к черепу и т. д.) складировались кости в местах массовых захоронений. Катакомбы примечательны еще и тем, что войти в них может любой, а вот выйти – только обладатель билета или денег: здесь плату собирают не за вход, а за выход. Видимо, иначе придется провести остаток жизни здесь.
Выйдя из подземелья, можно подняться на лифте (очень напоминающем легендарный пепелац из фильма «Кин-дза-дза!») на Северную башню, чтобы обозреть отреставрированную через пять лет после войны крышу (об этом свидетельствует выложенная на черепице дата), а также подивиться на огромный колокол Pummerin – второй по размерам из действующих в Европе. Что ж, везде свои рекорды...
Здесь же можно посетить сокровищницу, а также увидеть надгробия почитаемых правителей – герцога Рудольфа IV Основателя и императора Фридриха III. Первый (строго говоря, в соборе находится его кенотаф, на котором этот хитроумный и деятельный правитель возлежит рядом со своей супругой Катериной) прожил всего 26 лет, но сумел очень многое сделать для развития австрийской государственности. Именно благодаря ему венский университет до сих пор называют Alma mater Rudolfina. Второй был для своего времени долгожителем – прожил 77 лет, заказав себе надгробие за 30 лет до смерти.

Впрочем, в соборе можно провести полдня, ибо там есть на что посмотреть. Правда, если раньше посетителям собора мешал трупный запах, то сейчас в прохладных интерьерах главного храма Вены стоит густой аромат лошадиной мочи и навоза – рядом с собором ждут своих седоков знаменитые венские фиакры, поэтому булыжная мостовая все время влажная и пахучая.

В поисках Моцарта

Послушать «Реквием», да еще и в соборе Святого Стефана – даже только ради этого имело смысл приехать в Вену. Мне повезло – во время моего визита в Австрии проходили гастроли Национального молодежного хора Шотландии. Под руководством Кристофера Белла коллектив исполнил последнее произведение Моцарта. Оказывается, после вынимающей душу Lacrimosa у композитора предполагалась фуга Amen, которую в окончательную редакцию «Реквиема» его составитель Франц Ксавер Зюсмайер решил не включать. И вот здесь, в величественном соборе, интерьер которого кажется целиком отлитым из серебра, эта фуга прозвучала, вызвав ощущение, что душа Моцарта до сих пор навещает место, откуда композитор отправился в последний путь.
Умом понимаешь, что в межсезонье концерты в Венской опере рассчитаны исключительно на туристов, но все-таки не можешь устоять перед искушением послушать аутентичное исполнение пусть и навязшей в зубах «Маленькой ночной серенады» или сороковой симфонии. Тем более что цена билетов (от €15 на стоячие места третьего яруса) и качество исполнения (в том числе и вокальных арий) радуют кошелек и слух.

Репертуар незатейливый, большинство вещей на слуху даже у посетителей приемных дантистов. После подборки произведений Моцарта играют дежурный марш Радецкого, где публике предлагается нехитрый интерактив. Однако, как и все в Австрии, концерт стоит заплаченных за него денег – и оркестр, и солисты работают на совесть.


Однако как любитель древностей, я с удовольствием отправилась на поиски Рупрехтскирхе – самой старой церкви в Вене, которая когда-то выполняла функцию главного городского собора (дело было еще до постройки Штефля). Зажатая сегодня со всех сторон ресторанчиками и жилыми домами (этот квартал почему-то носит название «Бермудский треугольник»), она когда-то стояла на крутом берегу реки Вены и, должно быть, выглядела достаточно внушительно. По преданию, она была воздвигнута Кунальдом и Гизалрихом, товарищами (так и хочется сказать кунаками) святителя Руперта (он же Рупрехт, он же Роберт), епископа Зальцбургского. Он был покровителем торговцев солью. Точная дата постройки неизвестна, но приблизительно ее воздвигли в период между 796 и 829 годами. Дух захватывает от такой древности!
Увитая плющом, под сенью которого прячется изваяние святого Рупрехта, церковь притягивает взгляд и заставляет приглядеться к ней повнимательнее. Хочется остановиться, потрогать тяжелые, окованные железом двери, заглянуть в витражные окна, поднять голову вверх и посмотреть на деревянные перекрытия колокольни и старые колокола. И даже шум огромного количества баров, расположенных вокруг, не мешает представить себе, как верующие приходили (и до сих пор приходят) сюда поклониться мощам святого Виталия, хранящимся здесь.
Нет смысла рассказывать обо всех церквях Вены – для этого есть путеводители. Отмечу только, что во время моего визита в середине июля церковь Святого Михаила, заложенная в 1221 году (ну люблю я древности, что здесь поделать!), привлекала внимание туристов не только своим знаменитым склепом, где покойники сохранились лучше фараонов.