Тихой САПОЙ в облака

Сразу нужно отметить: Сапа далеко-далеко в горах. На границе Вьетнама и Китая. А это, в свою очередь, далеко-далеко от популярных морских курортов, куда туристов привозят по двухнедельным путевкам. Поэтому если вы располагаете временем и готовы к некоторым трудностям, то в путь.

Ежики в тумане

Итак, мы в Ханое – столице Вьетнама (многие ошибочно думают, что это Хошимин). Городе, безусловно, красивом, туристическом, почти обязательном к посещению, но все же промежуточном. В том смысле, что большинством путешественников он используется как стартовая точка для движения куда-то дальше – чаще всего на восток, в бухту Халонг, реже – на северо-запад, в Сапу.
Вечером загружаемся в комфортный (и поэтому не очень дешевый) ночной поезд, а утром просыпаемся... нет, еще не в Сапе. Пока только городишко Лаокай – еще один обязательный перевалочный пункт, лишенный каких-либо достопримечательностей, кроме автобуса в Сапу и обратно. Катится этот автобус-маршрутка по такому серпантину, что даже стойкому организму тяжело выдержать. Дело происходит ранним утром, из-за тумана ничего не видно. Вдруг остановка. Выходим в непроглядную морось. Наверное, так начинаются облака.

Дважды рожденная 

Сапа больше похожа на провинциальный европейский город, чем на вьетнамский. И архитектурой, частично оставшейся со времен французской колонизации, и обилием очаровательных булочных и ресторанов с отменными круассанами, и всеобщей атмосферой, замешанной на стремлении жителей приблизиться к западным стандартам. Последнее особенно чувствуется именно в общении – местные, в отличие от большинства вьетнамцев, говорят на минимальном английском и учат его дальше. Хотя если турист им по-человечески не понравится, они сделают вид, что не знают иностранного языка. Принципиальность здесь никто не отменял.
Кстати, вы верно прочитали, именно французские колонизаторы открыли Сапу. Трудно представить – больше века назад. Спасаясь от жары в весенние и летние месяцы, они начали строить здесь, среди гор, виллы, католические церкви, санатории. Свой курорт они называли Шапа с ударением на последний слог, а обслуживающий персонал набирали из вьетнамцев. Разумеется, во время Второй мировой войны было не до отдыха. И к середине прошлого века от двух сотен колониальных построек почти ничего не осталось. Получившие независимость вьетнамцы не интересовались реставрацией города.
Второе рождение произошло в начале 90-х годов, когда для международного туризма открыли природные красоты севера страны и в особенности этнические народности, населяющие эти земли, – хмонги, дао, тай, зай и ха пхо...

Хмонги, дао, ла пенг пе

...Постепенно туман рассеивается. Перед нами огромная площадь. Слева католическая церковь, очевидно древняя и ухоженная. Справа амфитеатр, искусно встроенный в горный рельеф. К круговому парапету постепенно подтягиваются невысокие женщины с детьми. В странных ярких одеждах, вышитых вручную, и красно-белых шапках, напоминающих новогодние колпаки. Увидев нас, достающих фотоаппараты, они начинают стремительно приближаться.
Это черные хмонги. Звучит пугающе. Или это ха пхо... Или красные дао... Существенных отличий между этими этносами нет. Все живут в маленьких деревнях близ Сапы, выращивают на склонах гор рис и кукурузу, соблюдают древние традиции и постепенно впускают современность в свои жизни. Используют смартфоны и учат английский, делают сувениры и шьют одежду, продают свою национальную принадлежность туристам. Все просто: купил ты безделушку – можешь сфотографироваться с колоритной бабулей или ребенком. Хочешь щелкнуть без покупок – все дружно будут поворачиваться спинами к объективу или нырять в свои шапки.


У хмонгов к волосам тоже отношение особое. Их они укладывают в причудливое кольцо и закрепляют его множеством тяжелых заколок. Дети носят огромные круглые шапки, расшитые бисером, а взрослые женщины – несколько пар больших серебряных колец в ушах. И хмноги, и дао икры ног обматывают бархатными тряпками, напоминающими вязаные гетры. Такие полуноски называются ла пенг пе. А вот с обувью у всех проблемы. Вместо «черевичек», имеющих какое-то отношение к традициям предков, на ногах у них обычные сандалии, резиновые сапоги или дешевые кроссовки. Такой странный парадокс.
Разумеется, полностью рассчитывать на продукцию своих полей не имеет смысла. Поэтому этнические меньшинства вынуждены обеспечивать себя контактом с туристами. Например, экскурсии водить в горы или быт свой показывать в деревнях. Кто, как не они, обладает максимально точной информацией в плане культуры, традиций и веры в духов?
В выходные все стекаются на так называемый рынок любви, расстилают на земле ковры и продают украшения собственного производства. Сейчас это место – туристический объект, а раньше площадь собирала молодых хмонгов, желающих продолжить свой род и обзавестись потомством (отсюда и название). Кстати, есть еще одно отличие хмонгов от других народностей Сапы, но разглядеть его довольно сложно. Если увидите на лбу круглый ожог – перед вами хмонг. Только у них шаманы головную боль лечат прикладыванием раскаленной монеты прямо к коже.

Достигая крыши

Самый главный фотообъект в окрестностях Сапы, безусловно, гора Фансипан. Это высочайшая точка Индокитая (3140 м), на которую спешат забраться почти все приехавшие. Для подготовленных любителей трекинга этот путь занимает два-три дня вдоль склонов, покрытых лесами. Для ленивых, включая нас, несколько лет назад швейцарцы открыли здесь канатную дорогу, имеющую самый большой перепад высот между точками отправления и прибытия (1410 м). За 20 минут она преодолевает расстояние в 6300 м и привозит... нет, не на самую высокую точку. Впереди еще несколько пролетов крутых ступенек, небольшой вагончик, поднимающийся под углом градусов 45, группы туристов в резиновых дождевиках и, как награда, смотровая площадка со стелой. Мы достигли «крыши» Индокитая. Мокрые и довольные.
Если бы не стремительно испортившаяся погода, сверху мы бы точно увидели и рисовые поля, и озеро, и заснеженные пики гор. Хорошо, что кое-что из этого мы успели сфотографировать из кабинки фуникулера во время подъема. Увы, Фансипан почти всегда скрыт туманом. И редкому туристу удается увидеть его без облаков во всем величии.
В Сапу едут ради удивительного симбиоза гор, равнин и рисовых полей, ради кристально чистого и прохладного воздуха. В Сапе просыпаются очень рано. Чтобы стать свидетелем интересного явления, когда солнце появляется на одном уровне с человеком. И если гора большая, то тень от него сливается с ее тенью. Длится такое единение всего минуту. И за всю эту минуту у нас ни разу не возникло желания схватиться за фотоаппарат.