ЭЛЬ-ДЖЕМ: амфитеатр в Тунисе, который сохранился лучше других

ЭЛЬ-ДЖЕМ: амфитеатр в Тунисе, который сохранился лучше других

Кровь, хлещущую из умирающих на песке арены гладиаторов, зрители пили как из живых чаш. Она считалась прекрасным средством от анемии. Также ее собирали губками и продавали. Это наш гид цитирует древнеримского историка и писателя Гая Плиния Секунда, пока мы едем по пустыне к тунисскому амфитеатру города Эль-Джема. Создает настрой.
06.08.2019 14:11
Ирина ВЕРХОВНАЯ

Лучше, чем в Риме

Мы узнаем, что gladius – обоюдоострый меч с широким лезвием, от него и получили свое название гладиаторы (а также мечеподобные цветы гладиолусы). И что даже слово «редактор» (по латыни rеdасtоr – «перегоняющий») пришло к нам оттуда же: он выступал в роли распорядителя процесса организации боев.
Во все века хлеба и зрелищ требует народ, чтобы оставаться послушным для управления. Как мы помним со школы, бои гладиаторов в эпоху расцвета Римской империи были самым востребованным зрелищем. А еще – схватки людей с хищными зверями. Любили граждане попереживать и наблюдая гонки на колесницах. Из всех дошедших до нас амфитеатров, где устраивались такие игрища, лучше всех сохранился... Нет, отнюдь не римский Колизей, а именно построенный в тунисском Эль-Джеме. Возведенный по образу и подобию столичного. Благодаря чему этому амфитеатру не раз доводилось на съемках очередного фильма исполнять роль Колизея.
текст3.jpg
фото:Ирина ВЕРХОВНАЯ
Амфитеатр Эль-Джема был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 40 лет назад

Мы идем по отгороженному металлической решеткой «коридору смерти», ведущему в многочисленные подвальные помещения. Хотя наверху плюс 35, здесь довольно прохладно. А при виде вырубленных в песчанике камер, в которых содержались до начала боев в практически одинаковых условиях как люди, так и изголодавшиеся львы с тиграми, у некоторых из нас вообще мурашки по коже бегают.
Наш экскурсовод по ходу дела поясняет назначение разных непонятных углублений и выступов. К примеру, эти вот фигурные отверстия приспособлены были для стока крови. Под звучащий в мозгу саундтрек Ханса Циммера из знаменитого «Гладиатора» режиссера Ридли Скотта мы заглядываем в колодец, вода в который поступала по многокилометровому акведуку. В дальнем конце коридора прикасаемся к квадратной решетке: там функционировал лифт, который поднимал на арену хищников и людей, чей час пробил вступить в схватку.
  
Когда они шли по этому длинному мрачному коридору на яркий солнечный свет, он чаще всего оказывался для них генеральной репетицией того самого пресловутого «света в конце тоннеля». Все эти подземные ходы освещались тогда факелами лишь по мере необходимости. 

Сегодняшние экскурсоводы факелами не заморачиваются, довольствуясь карманными фонариками. Думается, для усиления эффекта восприятия факелы и не требуются. Он тут и так обеспечен.
Но стоит нам подняться из этого мрака на залитую солнцем арену, как оцепенение спадает. Да, при свете дня воображение работает уже не столь живо, как в полумраке. Хотя умом понимаешь: это именно здесь висящее в воздухе напряжение разрывали резкие звуки корну – рожков, возвещавших начало очередного кровавого спектакля. Здесь гладиаторы выбивали искры из скрещивающихся мечей, пока один из бойцов не падал замертво, истекая кровью.
В клетках под ареной гладиаторов не держали, там сидели рабы и приговоренные к смертной казни преступники. Этих приговоренных выставляли на арену безоружными против гладиаторов либо против хищников, экономя тем самым на палачах. Получалось «два в одном»: и приведение приговора в исполнение, и дополнительное к плану зрелище для публики. Или даже «три в одном»? Еще и волки сыты, ну то есть тигры или львы.

эль-джем
фото:Ирина ВЕРХОВНАЯ
Наградой тем, кто взобрался на верхний ярус, – вид на бесконечность

Мы меряем шагами арену: 65 на 39 м. Потом разглядываем императорскую ложу, выслушиваем от экскурсовода, кто из известных римлян в ней сиживал. И разбредаемся по ярусам зрительских трибун. Те их них, которые были защищены от палящего солнца, предназначались для вип-персон того времени – облаченной в легкие белоснежные одеяния римской знати. Остальные – для простых смертных. Интересно, что среди зрителей было немало женщин. Любуясь арками в коринфском стиле, мы спешим наверх. Ведущие на ярусы ступени круты и высоки, вырубались они явно не для коротких ножек. Наградой тем, кто взобрался-таки на верхний ярус, – вид на бесконечность. 

Центр притяжения

Амфитеатр в нынешнем Эль-Джеме (а тогда здесь был основанный римлянами город Тисдр) строился с 230 по 238 год н. э. Тунис в ту пору был одной из завоеванных Римской империей еще до нашей эры африканских провинций. То и дело вспыхивавшие тут мятежи стали доставлять властям изрядное беспокойство. Ведь именно этой сельскохозяйственной провинцией, специализировавшейся на выращивании оливок и изготовлении из них весьма ценного масла, власти особо дорожили. Кроме того, Тисдр (на латыни – Thysdrus) находился на пересечении торговых путей из Центральной Африки к Средиземному морю (кстати, потому и Эль-Джем в переводе с арабского – «перекресток»). Ну и чтобы переключить внимание народа с недовольства порядками на зрелища и тем самым выпустить пар в трубу, проконсул Африки Гордиан I решил раскошелиться на прямо-таки грандиозное строительство.

>>ЦИФРА
О масштабах этого сооружения лучше всего свидетельствует такое соотношение: амфитеатр вмещал 30–35 тысяч зрителей, а в городе в то время проживало не более 50 тысяч человек, включая, ясное дело, женщин и детей. Так что алчущие кровавых зрелищ зрители стекались сюда в том числе издалека. Некоторые проводили в дороге не один день, прежде чем добирались до вожделенной цели. Амфитеатр они лицезрели еще на подъезде к городу, за десятки километров от него. 

Хотя сооружение возведено не на холме, а на абсолютно ровном месте, на фоне невысоких домов эта громадина словно призвана была подпирать небесный свод. Да и сегодня, по прошествии стольких веков, амфитеатр мощно вздымается над по-прежнему весьма скромными (в основной массе двухэтажными) городскими коробками. К нему ведут все дороги Эль-Джема, так что даже приехавшим без экскурсий, самоходом, не приходится спрашивать, как пройти к амфитеатру.
Если в Риме и помимо Колизея, слава богу, много всего потрясающего, то в Эль-Джеме амфитеатр – единственная достопримечательность. Так что едут туристы в этот расположенный вдали от средиземноморского побережья и в остальном заурядный городок с населением всего-то в 20 тысяч человек только ради нее. Хотя тунисский амфитеатр чуть меньше римского (он был четвертым по величине в империи, уступая также итальянским в Капуе и Вероне), но впечатление на туристов произвести ему явно удается. И в первую очередь подземными помещениями и деталями, которые в Риме давно утрачены. 

мозаика тунис
фото:Ирина ВЕРХОВНАЯ
Фрагменты многоцветных древнеримских мозаичных панно, изначально украшавших стены амфитеатра, стали самыми ценными экспонатами местного археологического музея

Амфитеатр спасли пески Сахары  

Ну а о непростой судьбе этого древнеримского сооружения лучше всего расскажут в местном археологическом музее, до которого можно дойти минут за десять. Создатель амфитеатра Гордиан успел стать императором, но очень ненадолго: он покончил с собой после гибели в бою любимого сына. Тисдр был серьезно разрушен оппозиционными войсками. 238-й стал «годом шести императоров», в смысле – столько их сменилось за такой небольшой отрезок времени. Не станем перечислять последующих за Гордианом, отметим лишь, что за полвека междоусобных войн более двух с половиной десятков человек претендовали на этот титул, но почти все закончили путь земной насильственной смертью. Короче, Риму стало как-то не до африканского амфитеатра. В V веке пришедшее на смену язычеству христианство осудило проведение гладиаторских боев, и в начале VI века это зрелище окончательно исчезло «из репертуара». 
Амфитеатр использовали в качестве крепости, обороняясь то от вандалов, то от арабов. До VII века он продержался в целости и сохранности, но затем заселившие эти места арабы превратили его в источник бесплатного строительного камня. Легко поддающиеся обработке глыбы песчаника оказались хороши и для возведения жилых домов в Эль-Джеме, и для реконструкции Большой соборной мечети в Кайруане. И лишь в XIX веке, когда Тунис стал колонией Франции, пришло осознание археологической ценности амфитеатра. Активные же его раскопки начались в 1904 году. И то, что значительная часть амфитеатра долгое время покоилась под слоем песка Сахары, обеспечило ему такую великолепную сохранность. Что же касается серьезной реставрации, то она была проведена здесь в семидесятые годы XX века. Каким-то чудом сохранившиеся при всех катаклизмах фрагменты многоцветных древнеримских мозаичных панно, изначально украшавших стены амфитеатра, тогда же стали самыми ценными экспонатами археологического музея. На мозаиках видим лихих всадников и добывающих живьем диких зверей охотников. Ну и, конечно же, сражающихся друг с другом гладиаторов и разрываемых хищниками рабов. 

Рассел Кроу снимался не здесь 

Амфитеатр в Эль-Джеме защищен специальным декретом, согласно которому вокруг него в зоне 300 м нельзя строить здания высотой более 5 м. Сорок лет назад, в 1979 году, этот амфитеатр был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А с 1985 года здесь ежегодно, каждый август, проводится Международный фестиваль симфонической музыки. Замечательная акустика сооружения (изначально зрители слышали каждый вскрик и вздох, изданные на арене раненым или умирающим) привлекает и других музыкантов. В частности, тут проходили концерты солистов московского Большого театра и оркестра Венской оперы. 
Амфитеатр настолько интересен, что, на наш взгляд, совершенно не нуждается в навязываемых экскурсантам разного рода выдумках.
текст1.jpg
фото:Ирина ВЕРХОВНАЯ
Из доживших до наших дней амфитеатров Римской империи этот, возведенный в Африке, сохранился лучше всех

Тем не менее и гиды, и туристические каталоги дружно утверждают, пытаясь нас дезинформировать, что в стенах этого амфитеатра снимались сцены того самого «Гладиатора» с Расселом Кроу в главной роли. Но материалы о съемках этого фильма отнюдь не засекречены и любой желающий может узнать, что велись они в Англии, Марокко и на Мальте, где был сооружен огромный макет. Однако после выхода нашумевшего фильма в 2000 году поток туристов в тунисский Эль-Джем действительно увеличился.   
ЛАЙФХАК
В летний период амфитеатр открыт для туристов с 7.30 до 19.00, зимой – с 8.00 до 17.30. Билет стоит 10 тунисских динаров (для детей до 12 лет вход бесплатный). Кстати, этот же билет действителен также для посещения археологического музея Эль-Джема. 
Из всех тунисских курортов ближе всех к Эль-Джему находятся Махдия, Монастир, Сусс и Эль-Кантауи. От любого из этих курортов поездка в обе стороны на такси с ожиданием водителя будет стоить 150–200 тунисских динаров. Такси в Тунисе недорогое. Кроме того, через Эль-Джем проходит главная в стране ветка железной дороги Сусс – Сфакс. Проезд в поезде еще дешевле такси (почти вдвое).
На небольшом рынке перед амфитеатром торгуют сувенирами с его изображениями, есть тут и мастерская, где изготавливают мозаичные панно. Можно купить готовые мозаики, а если есть время, то и заказать что-нибудь на свой вкус.




Чтобы оставить свой отзыв, Вам необходимо авторизоваться


Возврат к списку



Дорогие друзья!
Что главное в путешествиях? Новые эмоции, люди, впечатления? Конечно. Но не только это. Этими эмоциями хочется делиться, так приятно рассказывать кому-то обо всем увиденном и пережитом! Если вы хотите поделиться с нами вашими рассказами о поездках, присылайте свои тексты, заметки, фотографии и видео на почту law@miramalo.club, и мы их обязательно опубликуем. Давайте открывать этот мир вместе!

Мероприятия

Выставки

Со звездой

Янина МЕЛЕХОВА: «Мне нравится иногда просто быть одной и молчать»
Янина МЕЛЕХОВА: «Мне нравится иногда просто быть одной и молчать»
Звезда сериалов «Ростов» и «Мылодрама», актриса театра и кино,  очаровательная Янина Мелехова рассказала нам в интервью о том, почему нередко предпочитает путешествовать одна, чем именно интересен такой отдых и как такие поездки вдохновляют ее в творчестве, а также откровенно поделилась подробностями о тяжелой и неказистой жизни отечественных артистов.

Конкурсы

День неги и удовольствия
День неги и удовольствия
Выиграйте день неги и удовольствия в SPA - центре роскошного петербургского отеля «Амбассадор»!
Booking.com

Блоги

На вокзал за валютой
На вокзал за валютой
В начале нулевых мы отправились в автопутешествие по Казахстану. Знакомство с любой страной обычно начинается с обмена валюты. Казахстан не стал исключением, поскольку сразу потребовались деньги на бензин. В Кустанае – ближайшем приграничном крупном городе – обменных пунктов отыскать не удалось. Местные жители посоветовали съездить на рынок.