АНДАМАНСКИЕ острова: последнее прибежище для неисправимых романтиков

Где же они, эти Андаманские острова? Архипелаг принадлежит Индии, но видно его лучше из Мьянмы. Между ними около 150 км. В то время как от «родной» страны острова удалены почти на полторы тысячи.

За тридевять земель

Для тех, кто неравнодушен к морским пейзажам, бескрайним просторам и корабельной качке, это расстояние – сущие пустяки. Раз в неделю из портовых Колкаты и Ченнаи отходит корабль, в море – несколько дней. А для любителей перемещаться по воздуху, разумеется, самолет – всего пару часов в пути. На границе вам флегматично шлепнут в паспорт штампик, и вперед – в липкую духоту тропиков.
Из более чем 500 островов обитаемы меньше 50... А остальные – нетронутые уголки, где просто нет пресной воды и куда, скорее всего, не ступала нога человека. На большинстве так называемых диких островов до сих пор живут племена, незнакомые с цивилизацией. Говорят, среди них есть прямые потомки первобытных homo sapiens. Хотя проверить это никак не получится, ведь посещать данные территории категорически запрещается – поселения аборигенов объявлены резервациями, которые строго охраняются властями. Интересно, что в Порт-Блэре, столице архипелага, многие туристические агентства предлагают экскурсии на «дикие» острова. Имеется в виду дюжина кусочков суши с несколькими народностями (онге, джарава, сентинельцы и пр.), численность которых не превышает и пары сотен человек.
Это пигмеи – аборигены, познакомившиеся с цивилизованным миров совсем недавно, а в качестве одежды использующие лишь набедренные повязки и яркие бусы (за это местные называют их «голыми людьми»). Ростом некоторые из них редко достигают и метра, занимаются собирательством и охотой, общаются на наречии андаманских туземцев, принадлежащем к самой древней языковой семье Южной Азии. Приезжающим на острова туристам разрешается отходить от лодки лишь на сотню метров. Заборов, разумеется, никаких нет. Просто за отведенной зоной, как заверяют организаторы поездок, есть риск нарваться на неприятности.

В зоне доступа

Конечно, вышеописанные «дикости» – редкое исключение. И опасаться их не стоит, если вы целенаправленно едете на острова из категории разрешенных (кстати, открытых для туристов недавно, в 2004-м). Так, в двадцати паромных минутах от Порт-Блэра, пожалуй, самый экскурсионный из них – остров Росс. Или «Париж Востока», как его называли во времена резиденций сначала французских, а затем английских колониальных властей.
Именно британцы построили здесь первое на архипелаге исправительное поселение для осужденных. До наших дней от кирпичных тюрем остались лишь несколько стен, художественно заросших лианами, церковь на вершине холма и соседствующее с ней старое кладбище. Гостей острова встречают хозяева территории – пятнистые олени аксисы, разрешающие себя гладить и привычные к объективам фотокамер.
В отличие от Росса, соседний Вайпер-Айленд намного меньше и полностью покрыт зеленью. Свое название он получил в честь одноименного корабля, который в 1789 году потерпел здесь крушение. Именно на нем английский лейтенант Арчибальд Блэр впервые прибыл к Андаманам с целью строительства тюрем (одна из на острове Росс, другая – в столице архипелага).

 
Пожалуй, самый умиротворенный и практически безлюдный из островов – Нил. К его берегам паром из Порт-Блэра причаливают всего три раза в неделю. Здесь вотчина состоятельных экотуристов и поклонников снорклинга. А еще Нил – «продуктовая чаша», как его называют местные. Ведь именно отсюда вывозится наибольшее количестве всех андаманских фруктов и овощей.
Самый раскрученный и туристический остров – Хэвлок, знаменитый пляжем № 7 (высшая оценка по «шкале Баунти»). Обрамленная зеленью широкая лагуна белоснежного песка, дорога к которой лежит через настоящий тропический лес, величественный и спокойный океан, теряющий свои границы во время закатных переливов, и, наконец, кристально голубое небо – живой балдахин, словно увеличенный по цветонасыщенности...
В первые дни пребывания на Хэвлоке окружающие пейзажи не отпускают мысль о полной «отфотошопленности» происходящего. Всего сорок минут через джунгли – и мы на слоновьем пляже, где, разумеется, за плату можно даже поплавать с огромным животным. Еще несколько километров на юг – и нас ждет неизменная встреча с дельфинами и черепахами. А ночлег в бамбуковой хижине с уютными гамаками на крыльце... Это типовые отели острова. На их крыши, сделанные из пальмовых веток, перед рассветом с деревьев падают спелые манго, которыми в течение дня приятно утолить жажду.

Поэзия пляжных будней

На Андаманах нет фешенебельных отелей, пафосных ресторанов, ночных клубов и каких-либо значимых архитектурных достопримечательностей (к ним можно отнести разве что столетнюю тюрьму в Порт-Блэре, уникальную системой отдельных камер-сот, а не общих бараков, и превращенную в музей). Сюда едут лениво курсировать между диким пляжем и вибрирующей на ветру хижиной, хижиной и пляжем. Лениво ловить поэзию будней, вдыхать атмосферу свободы и заниматься «ничегонеделанием».
Можно съездить на новый пляж (запомнить их несложно, они просто пронумерованы, сказывается лень местных даже в придумывании названий) или не съездить, понырять с аквалангом либо трубкой или не нырять. Заблудиться в джунглях и неожиданно найти себя... Или просто сидеть на песочке и наблюдать за лодками, которые из-за прозрачности воды не плывут, а словно парят надо водой.
Здесь внутренний и внешний миры обретают гармонию. И если вам от этого становится хорошо, значит вы попали в рай. Тот рай, где просто хорошо, без каких-либо условностей.